Нормы расхода масла в двигателе

Как проверить и заменить ДПДЗ?

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ входит в состав дроссельного узла двигателя. Поэтому, проверяя ДПДЗ, попутно проверьте РХХ (смотрите статью Как проверить РХХ (Датчик холостого хода)?. т.к. в определённых ситуациях они имеют схожие признаки неисправности:

неравномерный холостой ход;
нестабильная работа двигателя (двигатель глохнет после сброса газа);
отсутствует холостой ход;
автомобиль двигается рывками при определённом нажатии на педаль газа;
низкая динамика автомобиля (помимо неисправности самого датчика, низкая динамика двигателя может быть результатом многих причин:
низкая компрессия в двигателе (Как правильно замерить компрессию двигателя? );
износ кулачков Распредвала . или неправильно выставленные метки ремня ГРМ;
негерметичны или прогорели клапана головки цилиндров ;
неисправна система питания двигателя ;
загрязнён воздушный фильтр;
подклинивают тормозные цилиндры;
пробуксовывает сцепление ;
засорен топливный фильтр ;
неисправна система выпуска отработавших газов ).

Стоит отметить, что данный датчик отсутствует на новых моделях samara-2 в связи с использованием электронной педали газа.

Как проверить ДПДЗ?

Чтобы проверить датчик положения дроссельной заслонки, нам понадобятся следующие инструменты: мультиметр (омметр, вольтметр), кусочки проводов.

Открыв капот, находим нужный нам датчик (ищем на дроссельном узле рядом с РХХ).
Отсоединяем колодку проводов от датчика.
Берём мультиметр и устанавливаем его в режим вольтметра. Минусовую клемму вольтметра крепим на «массу» (на двигатель). Плюсовую клемму вольтметра подключаем к колодке проводов датчика на вывод «А» (нумерация выводов указана на данной колодке проводов).
Включаем зажигание и проверяем напряжение: вольтметр должен показывать напряжение в районе 5 вольт. Если напряжение не поступает, или оно гораздо ниже 5 вольт, то проблема либо в обрыве цепи, либо в неисправности электронной системе управления двигателем (в мозгах). На если напряжение нормальное, то, соответственно, ДПДЗ неисправен.

Вывод: Если датчик неисправен, то есть два варианта решения проблемы:

Отремонтировать датчик (Как отремонтировать ДПДЗ? ). Чаще всего проще заменить датчик на новый, т.к. причиной поломки чаще всего оказывается обычный износ детали.
Заменить датчик на новый.

Как заменить ДПДЗ?

Для замены датчика положения дроссельной заслонки нам понадобятся:

Отворачиваем 2 винта крепления датчика к дроссельному узлу (см. на картинке).
Снимаем датчик с оси заслонки.

Устанавливаем новый датчик на ось заслонки так, чтобы её выводы были направлены в сторону перегородки моторного отсека.
Проворачиваем датчик относительно оси до совмещения отверстий под крепление.
Заворачиваем датчик.
Регулируем ДПДЗ.
Подсоединяем контакты датчика.
Сбрасываем клеммы аккумулятора на 5 минут.

Как отрегулировать ДПДЗ?

Открываем заслонку, проворачивая сектор привода датчика или тянем за трос акселератора. Если проделать данную операцию не получается, то датчик установлен не правильно. В данном случае нужно снять датчик и переустановить его под углом в 90 градусов относительно оси заслонки.

Что касается ручной регулировки положения заслонки, то датчик не регулируется.

Контролёр автоматически использует низкое напряжение сигнала датчика на холостом ходу в качестве точки отсчёта. Но бывает, что после замены датчика, контролёр использует значения для старого датчика, что способствует открытой дроссельной заслонке на несколько градусов. В данном случае нужно сбросить параметры контролёра либо через бортовой компьютер, либо снять клемму аккумулятора на 5 минут.

2 Плохая работа ЭСУ и инжекторов

Большинство современных автомобилей снабжены датчиками, которые контролируют ряд ключевых процессов в работе двигателя машины. Все они подсоединяются к электронной системе управления (ЭСУ), которая и регулирует расход топлива и другие моменты. Ее некорректная работа или нарушение работы датчиков приводит, так или иначе, к нарушению образования топливной смеси перед ее подачей в цилиндры двигателя. Неправильно составленная топливная смесь приводит к падению мощности и повышенному потреблению топлива. Поэтому при такой проблеме следует произвести полную диагностику двигателя для нахождения различных скрытых неполадок.

Инжектор является одним из главных компонентов правильной работы «сердца автомобиля». Поэтому следить за его состоянием необходимо особенно тщательно – регулярно очищать от грязи и сажи и проводить профилактический осмотр. Загрязнение на инжекторах приводит к некорректному сгоранию смеси в цилиндре, следствием чего является большой расход топлива. Помимо этого, плохая работа этого компонента двигателя ведет к ухудшению динамических качеств автомобиля и перегрузкам при переключении передач. Последний фактор также способствует увеличению потребления бензина.

Большой расход топлива на Калине

Расход 13-15 для 8кл это далеко не норма.

Был у меня расход по городу 14-15 литров, бесило и раздражало ощущение как будто на шниве ездишь.

Замерил ДМРВ отклонения от нормы были. 1,04 вроде. Заменил почистил Дроссель, РХХ, заменил фильтр топливный, свечи были в норме с пробегом 3-4 тысячи.

И все, чудо случилось — расход 8,5-9 литров. Бензин лью 95 На Лук-ле. Прошивка заводская не надо ничего шить. Проверьте и замените расходники.

Нормальный диагност перед тем как шить машину делает диагностику (входит в стоимость пошивки) мало ли что там.

У нас в Казани дают две недели гарантии, если не понравится можно приехать и залить ту прошивку которая стояла и деньги возвращают в полном объеме.

Я прошивался за 1 500 р. Прошивки советую лить от «Ледокола» или «Паулюс». Я залил от последнего и ни капли не жалел. Расход меньше а динамика выше.

ДМРВ проверь при диагностики сразу видно будет.

А так в холода для этого мотора нормальный расход 12,5-13 литров с прогревами (может просто ты много грел).

А вообще сели хочешь снизить расход то поставь паку 4-2-1, дальше прямоток на 51 трубе, резонатор FOX, банку тоже (можно от хонды она чуть подороже будет), дросель побольше, фильтр нулевик в стандартный корпус и сделай онлайн прошивку. Думаю что расход снизишь 1,5-2 литра (вообще калиновский мотор сильно задушен).

Стал замечать что расход топлива сильно увеличился, на 5 скорости раньше ездил был от 6.8 до 8.5, а сейчас за 10ку переваливает педаль пытаюсь не давить, но и тогда скорость падает, средняя скорость 100км час по трассе, чуть нажму педаль на бортовике расход показывает 9.6 и выше.

Все работает стабильно, прогревку не считать, перед поездкой сбрасываю средний расход.

Лью по возможности 95, но в данным момент 92, разницы не замечал особой в расходе, заправляюсь на одной заправке.

Фильтр топливный менял в сентябре также и сетку насоса. Свечи менял в мае 13г NGK. Двиг 1.6 8кл.

У меня по трассе от 5,5 до 7 литров. А по городу от 8,5 до 13 литров а то и больше бывает.

Причем если начинаешь движение на не прогретом двигателе то средний расход выше. Эксперимент длился две недели, неделю прогревал двигатель где то до 60 градусов и ехал а потом неделю после пускаиждал секунд 30 и ехал. Пробег примерно 150 км. получился, а расход на прогретом 9л. На холодном 11.5л.

Так что даже от такого пустяка зависит вон на сколько!

Нет а что вы хотите? Мотор-то задушен катализатором.

Я когда купил свою ласточку просто ошалел от ее аппетита, по трассе меньше 7.5 литров не ела а по городу даже летом около 10 литров а зимой так все 12 доходило.

Ездил по сервисам просил что-нибуть сделать от меня только все отмахивались говорили смерись.

По том когда малость протюнил мотор расход остался прежний а лошадей прибавилось (и это на больших клапанах, на 52 распредвале и волга форсунках).

Думаю что если поставить паук 4-2-1 вал оставить родной и сделать онлайн прошивку то расход можно уменьшить…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Какой расход бензина и дизеля на холостых оборотах в час? Список факторов

Часто водители интересуются, каков расход бензина и дизеля на холостых оборотах в час. Ведь довольно часто приходится держать работающий автомобиль именно в таком режиме. Зимой, это прогрев перед поездкой. Также не стоит забывать об остановках на светофорах и в пробках. Все это заставляет задуматься о том, насколько экономичен мотор вашего авто при работе в холостом режиме. Причем этим вопросом задаются владельцы любых моделей машин, вне зависимости от заявленного производителем расхода топлива. Знание среднего расхода позволит более точно рассчитывать количество горючего при заправке. Каков расход бензина и дизеля на холостых оборотах в час, зависит от нескольких факторов

Важно учитывать тип топлива, особенности конкретного двигателя, исправность всех элементов силового агрегата. Только учет всех этих нюансов позволит вам приблизительно рассчитать потребление топлива

Как же правильно рассчитать расход горючего? Производители заявляют, что расход топлива равен потреблению на 10 км пути в городском режиме движения.

Посмотрим примеры

Hyundai Accent IV (2010) с объемом двигателя 1,4 потребляет в городском режиме – 7,6 литра на сотню. Соответственно, на холостом ходу он будет потреблять 0,76 л./час;

Обратите внимание

, что расход на холостых оборотах не зависит от типа трансмиссии. Больше на него влияет наличие навесного оборудования. Одна и та же модель с кондиционером будет потреблять топлива чуть больше, также сказывается наличие гидроусилителя. В результате, на практике показатель будет отличаться от действительности. Также может сказываться наличие износа двигателя.

Расход топлива на холостом ходу можно рассчитать

Сегодня на фоне растущих цен на бензин и дизель все актуальнее становится расход топлива автомобиля. Как правило, производители часто занижают реальное его потребление для того, чтобы преподнести машину в более выгодном свете. Не даст точного ответа на этот вопрос и бортовой компьютер, который может запаздывать с оценкой потребления топлива или выдавать текущее значение, оставляя без внимания оценку среднего расхода за последние (предположим) 500 км пути.

Как посчитать расход топлива?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо внести одно уточнение. Расход топлива зависит от ряда факторов. Самый главный – это, конечно же, состояние двигателя. Если он уже достаточно изношен, то повышенное потребление бензина – весьма распространенное явление, и удивляться этому не стоит. А вот если движок новый и с каждым разом он становится все «прожорливее», серьезно озадачьтесь этим вопросом. Еще одна причина, которой может быть обусловлен повышенный расход топлива автомобилей, – общая изношенность узлов и агрегатов машины. И, наконец, стараясь определить данное значение, учитывайте природные факторы. Расход может зависеть от того, зимой вы ездите или летом, сколько времени тратите на прогрев движка, на простои в пробках и так далее. Как правило, замеряется, сколько литров бензина машина тратит на 100 км пути. Самый простой способ это сделать – заправить полный бак, проехать 400 км, а затем долить недостающие до полной заправки литры. Исходя из этого количества, нетрудно сделать простые вычисления и понять, сколько расходует бензина ваш автомобиль.

Для начала надо понять, что такое холостой ход. Это режим, который начинается с момента пуска и прогрева двигателя. Его часто считают неудобным, поскольку во время холостого хода выделяется столько энергии, сколько хватило бы для вращения коленвала и движения машины на минимальной скорости. Рабочее состояние двигателя тоже имеет некоторые неблагоприятные сочетания. Так, скорость воздушно-топливной смеси сведена к минимуму, происходит интенсивный теплообмен между двигателем и рабочим телом, также во входном коллекторе наблюдается низкое давление, а в выходном – высокое. И естественно, осуществляется расход топлива на холостом ходу. Двигатель при этом потребляет столько бензина, сколько ему необходимо для минимальной поддержки своей работы. Чтобы не углубляться в тонкости технической стороны работы движка, можно сказать, что определить расход топлива на холостом ходу довольно непросто, поскольку в таком режиме полезная энергия вырабатывается лишь в объеме, необходимом для минимального обеспечения устойчивого вращения коленвала. При этом, если взглянуть на КПД движка, то можно заметить, что он также имеет минимальное значении в сравнении с другими режимами работы.

Приобретая новый автомобиль, безусловно, соизмеряйте стоимость его содержания со своими финансовыми возможностями

И все же очень важно, чтобы машина вам по-настоящему нравилась. Став обладателем действительно престижного авто, вы вырастете в собственных глазах и в глазах окружающих и сможете претендовать на более высокооплачиваемую работу

И когда она вам начнет приносить хорошие деньги, какая разница, какой расход топлива на холостом ходу у вашего автомобиля?

Основные причины большого расхода масла в двигателе

Маслосъемные кольца

Маслосъемные кольца подвержены износу. Во время перегрева двигателя маслосъемные кольца перегреваются, перекаливаются. Случается, при нехватке в моторе охлаждающей жидкости, кольца перегреваются, вплоть до того, что они заклинивают.

В результате из-за этого они ломаются и не снимают масло, чтобы оно не просачивалась в камеру сгорания. Признаком этого синий дым из выхлопной трубы.

Случается и закоксовка колец. По причине некачественной смазки, от пригара кольца просто перестают двигаться в своих пазах и поэтому в камеру сгорания уходит смазка.

Надо понимать! Большой расход масла — это не только проблема в маслосъемных кольцах. Это может быть износ сальников, клапанов, выработка гильх цилиндров и многие другие проблемы старого двигателя.

Синий дым из выхлопной говорит однозначно о неисправности в маслосъемных кольцах.

Стенки блока цилиндров

Вторая причина вытекает из первой. Стенки блока цилиндров тоже подвержены износу. Бывает и от перегрева, маслосъемные кольца закоксовываются, начинают сдирать стенки цилиндра.

Таким образом, замена колец может не решить проблему, через повреждения на стенках цилиндра все равно будет уходить, т.е. увеличится потребление масла.

Износ возможен и в результате большого пробега.

Маслосъемные колпачки

Находятся они сверху на клапанах. Необходимы они для того, чтобы масло не проникало в камеру сгорания. Когда они рвутся, износились, некачественный ремонт, когда колпачок неправильно расположили на клапане, смазка уходит в камеру сгорания.

Признаки износа маслосъемных колпачков:

Существенно вырастает износ масла;
Появляется нагар на свечах зажигания;
Из выхлопной трубы дым синего цвета во время прогрева двигателя.

Течь через прокладку блока цилиндров

Случается по нескольким причинам:

Брак на производстве,
Плохо затянуты болты крепления,
Большой износ двигателя (прокладка прогорает).

Диагностировать неисправность не сложно. Из под данной прокладки по стенке двигателя будут наблюдаться подтеки. При их наличии, нужно снимать головку блока цилиндров и смотреть саму прокладку.

Бывает и внутренняя течь, т.е. снаружи все хорошо и сухо, но в охлаждающей жидкости присутствуют сгустки моторной жидкости. При такой неисправности уровень смазки будет падать постоянно. К тому же антифриз будет превращаться в темную жидкость, вместо красного или зеленого.

Устраним течь масла!

Для исправления данной неисправности стоит обратится к специалистам. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.

Выбрать автосервис

Течь через сальники

Сложная причина большого потребления двигателем моторной смазки. Сальники могу течь, выходит в результате износа, брака, плохого качества, некачественного и неправильно подобранной смазывающей жидкости. В общем, эти сальники может выдавливать, изнашиваться, причин множество.

На это несколько причин:

Его просто разорвало (брак, плохое качество).
Течь через прокладку.
Плохо закручен.

Течь через крышку блока цилиндров

У крышки блока цилиндров есть прокладка. Со временем, она теряет свои свойства. Также может быть некачественная прокладка, через которую происходит течь. Диагностируется это достаточно легко, по пятнам на стенках двигателя.

Течь из-за пробитой прокладки?

Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на замену прокладки ГБЦ.

Выбрать автосервис

Угар. Использование некачественного масла

Угар – это вполне естественный процесс работы мотора. Конечно, если его сжигается более 1 литра, то это уже не хорошо. Происходит по причине некачественного, поддельного масла.

Различие в вязкости, неправильно подобранная смазочная жидкость, несоответствующее параметрам Вашего двигателя является основанием увеличенного расхода масла.

Слишком жидкое быстро выгорает, слишком густое увеличивает износ колец, откуда в свою очередь вытекают другие причины.

Активная езда

Причиной большого расхода масла двигателя, у некоторых водителей, может стать очень активная езда. Здесь все просто, чем выше обороты двигателя, тем больше расход масла.

В зависимости от класса масла

Моторное масло — это сложный химический продукт, состоящий из базового масла и комплекса присадок — специальных веществ, которые улучшают свойства базовых масел. Их количество может достигать 20-25% объема.

Препятствовать образованию отложений и нейтрализовывать агрессивное действие кислот, образующихся при работе двигателя, моторному маслу позволяют моющие и диспергирующие присадки. Косвенно на их содержание указывает такой параметр, как щелочное число (TBN). Обычно он указывается в листе технического описания (TDS, Technical Data Sheet). В процессе эксплуатации значение TBN снижается, присадки вырабатываются и масло теряет моющие свойства. Соответственно, чем выше значение щелочного числа, тем дольше масло способно сохранять способность «мыть» двигатель. Для полнозольных масел, предназначенных для легкового и легкого коммерческого транспорта, нормальным показателем TBN является 8-11 единиц, для дизельных — 11 и более. Стандарты API и ACEA предъявляют особые требования к маслам в плане защиты от отложений. Ниже приведена таблица с примерными значениями срока службы моторного масла в зависимости от его класса.

Классификация	Моточасы
ACEA E2, API CF, CF-4, CG4	250
API SM/SN	350
VDS, ACEA E3	400
VDS-2	600

Таблица «Срок службы моторного масла в зависимости от спецификаций»

При идеальных условиях машина по городу развивает скорость 40 км/час, получаем 15000/40=375 моточасов. Для загородной трассы принимаем — 80 км/ час, рассчитываем 15000/80=188 моточасов.

Сравним полученную опытным путем цифру 576 с расчетными 375, делаем вывод: двигатель работает в тяжелых условиях эксплуатации, для увеличения его ресурса необходимо менять автомасло в 2 раза чаще. Многие не знают: замена моторной жидкости регламентирована, составляет:

250 моточасов для ACEA E2, API CF, CF-4, CG4;
400 — VDS, ACEA E3;
600 — для VDS-2.

В сервисной книге указано — при тяжелых условиях эксплуатации замена автомасла происходит каждые 8 тыс. км пробега. К таким условиям относят:

в воздухе присутствует значительное количество пыли;
продолжительная езда при маленькой скорости;
перемещение транспортного средства по горной, холмистой местности;
высокая температура за бортом авто;
применение топлива сомнительного качества;
частая смена заправочных станций;
при буксировке прицепа;
полностью нагруженный багажник.

Если нет возможности провести указанный расчет, мастера рекомендуют опираться на расход топлива. К примеру, автомобиль должен расходовать 9 литров бензина или ДТ на 100 км по городу, согласно регламента, за 15 тыс. км пробега получится 1350 литров — (15000/100)*9, реальный расход составляет 11 литров на 100 км, при 15 тыс. км получится 1650 литров. Сменить жидкости необходимо при объеме 1350 литров. Указанный способ относительный.

Отвечая на вопрос: «Сколько должно пройти моточасов перед заменой моторной смеси в двигателе?», учитывайте:

Тип силового агрегата. Внутри дизельных моторов температура значительно выше, чем в приводах, работающих на бензине. Смазывающий материал подвергается большим нагрузкам.
Нагруженность мотора, с увеличением нагрузки ресурс автомасла уменьшается.
Машина ездит по загородной трассе или по городу. На трассе мотор изнашивается медленнее: работает продолжительное время с одинаковой нагрузкой.

Меняйте смесь согласно пройденным моточасам, не проводите плановую замену жидкости по пробегу машины. Используйте сертифицированную продукцию, отвечающую техническим характеристикам мотора, применяйте автомасло соответствующее рекомендациям производителя транспортного средства.

7 Правильное вождение – залог экономии топлива

Нередко большой расход топлива является следствием неопытности водителя. Или если водитель любит «подрифтовать», часто идет на обгон, то затем не следует удивляться, что расход топлива увеличился. Если целью вождения автомобиля не является большой расход бензина, то можно научиться экономить и за рулем своей машины.

В первую очередь, следует взять за привычку как можно быстрее (в зависимости от обстоятельств) переходить на высшую передачу – именно переходные моменты поглощают больше всего топлива, и получается увеличенный расход. Также в ряде случаев значительную часть пути перед остановкой можно проходить по инерции – машина имеет значительную массу, поэтому может проехать в таком режиме достаточно большое расстояние. Все эти меры с легкостью устранят причины больших затрат на бензин.

Почему расходуется масло

Уменьшение количества смазочного материала в процессе эксплуатации автомобильного двигателя — нормальное явление. Независимо от типа двигателя, его мощности и рабочего объёма, через каждые 1000 километров количество масла заметно снижается, требуется его дозаправка. Температурные нагрузки оказывают существенное влияние на потребление смазки, масло выгорает. В работающем силовом агрегате возникают большие силы трения между сопрягаемыми деталями и узлами. Обороты двигателя достигают значений 8000 об/мин, температура внутри движка растёт до максимума.

При таких режимах вступают в действие специальные присадки, входящие в состав смазочного материала. Их задача — образование устойчивой масляной плёнки на рабочих металлических поверхностях и нивелирование неизбежных повреждений на них. Присадки расходуются, что уменьшает общий объем машинного масла.

Замените датчик кислорода

Датчики кислорода отслеживают эффективность сгорания топлива, замеряя количество оставшегося кислорода в выхлопных газах. Но со временем замеры датчика ухудшаются в связи с его естественным износом. Это увеличивает расход топлива до 15 процентов. Стоит отметить, когда датчик кислорода полностью выходит из строя на приборной панели загорается значок «Чек двигателя». На старых автомашинах до 1996 года выпуска датчик кислорода должен был меняться каждые 95 000 — 100 000 км. На современных машинах датчик может проработать до 160 000 километров пробега автомобиля. Стоимость датчиков в зависимости от марки и модели различная. Цены начинаются от 1 800-2 500 рублей. Некоторые модели имеют по четыре датчика кислорода, которые установлены за каталитическим нейтрализатором. Но они очень редко выходят из строя. Заменив датчик кислорода, Ваши траты окупятся менее чем за 6 месяцев.

Расход топлива на холостом ходу: и как его снизить?

Добрый день, уважаемые автолюбители! Я рад снова пообщаться на около автомобильную тематику со всеми, кто к ней небезразличен

Те, кто читал нас в прошлых выпусках, прекрасно знают, что мы уделили большое внимание вопросам, связанным с потреблением горючего автомобилем. В данном обзоре я хотел затронуть расход топлива на холостом ходу, как его узнать и что на него влияет

Так надо ли глушить двигатель при простоях

Итак, самый простой способ сэкономить топливо — это заглушить работающий двигатель. Если Вы думаете, что речь идет о каких-то каплях, то заблуждаетесь. Недаром, многие современные авто оснащаются сегодня системой под названием «старт-стоп», которая отключает часть или все цилиндры в то время, как машина ожидает в пробках или на городских светофорах. Однако не у всех автомобиль может похвастаться такой технической новинкой. А потом автолюбитель с удивлением отмечает, как увеличился расход на его машине и задает себе вопрос, почему так произошло…

Вот почему водители со стажем, желающие сэкономить на обслуживании, глушат мотор во всех случаях, если приходится простаивать более 10 секунд. Это такое среднее значение, при котором целесообразно задуматься, а не вылетает ли топливо из бензобака просто в трубу?! Особенно это касается тех случаев, когда транспортное средство остановилось в безопасном месте, не создавая ни помех другим участникам движения, ни аварийных ситуаций.

В каком случае потребление топлива будет выше

Существует и противоположное мнение, которое говорит о том, что при повторном запуске мотора мгновенный расход горючего будет большим, потому глушить и запускать повторно нерационально. Это верно, но лишь в том, что касается первых 5–10 секунд работы мотора. Потом Вы начинаете терять миллилитры за миллилитрами. Таким образом, если авто работает больше 10 секунд, оно начинает расходовать больше, чем если выключить зажигание, а при необходимости, включить его по новой. Потому я и писал выше про водителей со стажем и выработанные на протяжении опыта ими привычки.

К тому же все эти утверждения отнюдь не голословны. Многочисленные наблюдения позволяют говорить о том, что среднестатистический водитель ежедневно проводит 15–16 минут в автомобиле, двигатель которого функционирует на холостых оборотах, то есть, никуда не движется. Дальше — больше.

При расчете получается, что за год потери от такого нерационального расходования горючего могут выливаться уже в сумму от 4000 до 8000 рублей.

Конечно, при движении загородом такой способ экономии малоприменим, зато, когда Вы возвращаетесь в городской режим, то можете представить, сколько литров в час тратится необдуманно!

Как сэкономить на горючем зимой и в другие периоды года

Другая точка зрения, почему не стоит выключать зажигание, связана с тем, что для вторичного запуска потребуется кратковременный разряд аккумуляторной батареи. Но, если силовой агрегат теплый, то этот разряд и вовсе получается незначительным. А вот постоянная работа мотора без остановки, так или иначе, вызывает постепенный износ всех его отдельных составляющих, что напрямую влияет на ограничение его эксплуатационного ресурса.

Что еще ведет к повышенным тратам бензина? Опять же, многие автолюбители злоупотребляют прогревом мотора после долгой стоянки транспортного средства. Однако большинство современных моторов вовсе не требуют долгой работы на холостых, чтобы достичь своих оптимальных кондиций. К тому же есть другая более полезная практика: после краткосрочного прогрева можно начать движение, но так, чтобы обороты первое время были небольшими, то есть, не нужно разгонять движок до 3000 об/мин и выше.

Таким способом гораздо быстрее удается достичь прогрева до рабочих температур отдельных узлов двигателя, а также катализаторов, что необходимо для экономичной и эффективной работы силового агрегата.

Особенно увеличивается мгновенный и другие расходы горючего на холостых оборотах в зимний период эксплуатации. Связано это не только со снижением температуры воздуха, но также заносами и гололедом, длительными интервалами прогрева. И если средний показатель расхода горючего обычно колеблется от 0,8 до 1,1 литра в зависимости от марки автомобиля, то зимой он может возрастать еще на 10–20%. Зато летом на него оказывает влияние, работающий кондиционер — нагрузка на мотор возрастает, из-за того, что ему дополнительно приходится крутить привод его компрессора.