Масло для двигателя с облегченной шпг

Из чего состоит

Система проста как в устройстве, так и в установке:

Это радиатор. Он может быть разный – плоский, из круглых трубок, с различными типами теплообменников

НО самое главное подбирают такую конструкцию, чтобы он не «завоздушился», это важно. Устанавливается перед основным радиатором, охлаждается набегающим потоком воздуха.

Шланги или трубки

Которые будут подводить масло в радиатор и потом в мотор. Они должны быть температуро и маслостойкие, а также выдерживать высокое давление в 6 – 8 БАР.

Термостат. Нужен для того, чтобы не охлаждать – холодное масло. А открывать контур только тогда, когда идет излишняя температура.

Редукционный клапан. Устанавливают не всегда, однако в некоторых конструкциях он есть. Нужен для того чтобы не гонять масло когда давление в системе не высокое, например меньше 0,5 – 1 БАРА. Это может не очень хорошо сказаться на парах трения. А вот когда давление растет, он открывается.

Собственно это вся конструкция.

Основные причины проникновения смазки в охлаждаемую систему дизельного силового агрегата

Усиленное внимание нужно уделять дизельным агрегатам, так как они в большей степени загрязняются и в ходе охлаждения происходят серьезные тепловые перепады. Эти перепады могут негативно влиять на целостность и герметичность прокладок, спровоцировав тем самым попадание смазки в корпус радиатора или наоборот

При возникновении такой ситуации можно решить ее самостоятельно, а можно обратиться к высококвалифицированным специалистам в этой отрасли.

Как определить смешался ли хладоген со смазочным материалом

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к специалистам, у которых есть соответствующее оборудование. Если такой возможности нет, то можно собственноручно решить возникшую проблему.

Для этого необходимо в строгой последовательности выполнить такие действия:

обмакиваем чистую белую салфетку в охлаждающую жидкость, находящуюся в расширительном бачке;
так как при смешивании антифриза и смазки происходит образование сгустков их можно легко увидеть на поверхности белой салфетки.

Кроме этого появление в масле отдельных частиц сажи говорит о смешивании масла и антифриза. Не стоит забывать и о том, что сажа может полностью забить масляный фильтр и спровоцировать дальнейшую более серьезную поломку.

Варианты доставки товара

Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться

С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Минусы форсунок

Минусов не так много, но они есть:

Во-первых, нужно понимать, что по сути это клапан, и он также может выходить из строя, либо не держать давления, тогда в масляной магистрали будет просадка. Либо его может «клинить» в закрытом состоянии. Тогда поршень не будет дополучать достаточную смазку и охлаждение, что может привести к задирам.

Во-вторых, нужно использовать качественное масло (хорошую синтетику), чтобы продлить ресурс форсунок охлаждения поршней.

В-третьих, замена масла должна быть чаще. Нельзя допускать, чтобы оно пригорало и критически загрязнялось. Ведь каждая частичка грязи может забить тонкие «сопла»

Типы форсунок

Для общего понимания, хочется рассказать про основные конструкции. Есть всего три вида форсунок:

В шатун. Это не совсем форсунки в широком понимании этого слова, это скорее всего просто малые отверстия (хотя есть конструкции и с клапанами). Обычно располагаются либо сверху шатуна в его головке, либо сбоку. Питается через коленчатый вал, его масляные каналы. Подробнее будет в видео

В пастель коленвала. Форма просто цилиндр. Тут уже стоит клапан, который держит давление, как я писал сверху в 1 – 1,8 БАРА. Сверлится «пастель» (под вкладышем) и под углом в нее вкручивают форсунку, направляют в днище поршня. Питание также происходит за счет масляных каналов, которыми смазывают вкладыши.

Магистральная. Это как бы самая продвинутая сейчас система. Форма – цилиндр, с тонким носиком сбоку, который загнут вверх в поршень (бывают и полые болты, на который также одевается такой носик). Она не трогает ни «шатуны», ни «пастели». Врезается она в масляную магистраль (применительно к корейским моторам там есть специальный «прилив»), питается из нее маслом, и также открывается при нужном давлении.

В любом случае нужно учитывать, чтобы струя всегда попадала в днище поршня и не перекрывалась, скажем – «шатуном». А также чтобы ее не задевала юбка поршня (первый тип). Поэтому место установки очень тщательно выбирается.

Принцип работы масляных форсунок

НУ вот мы и дошли до самого интересного, извините за долгое вступление. Маслофорсунки — это дополнительное масляное охлаждение.

Собственно принцип работы очень простой – форсунка врезается в масляную магистраль (про это чуть ниже) и распыляет масло в днище поршня. Не сверху (как многие думают), а именно вниз, где находится шатун.

Масло не только снимает излишнюю температуру, но и лучше смазывает цилиндр двигателя. Причем напор достаточно сильный, но он бьет не всегда.

На малых оборотах (холостой ход), форсунка – НЕ РАБОТАЕТ! Делается это для того чтобы «не забирать» давление масла из пар трения. Ведь масляный насос на холостых оборотах не такой производительный, да и давление в системе не высокое. Если еще «открыть» форсунку, тогда давление в систему еще больше упадет, и масла реально не будет хватать на парах трения (на коленвале, распредвале и т.д.). ДА и температура на холостых, не такая высокая, поэтому надобность в работе форсунки, просто отсутствует.

Средние и высокие обороты. Тут уже совсем другое дело, топлива в цилиндрах начинает сгорать намного больше, обороты высокие, идет перегрев. Вот тут форсунка открывается и начинает распылять масло, эффективно отводя тепло.

Система очень продуманная и эффективная, доказано не на одном моторе.

Масляное охлаждение

Вот тут можно писать очень долго, но я постараюсь изложить все максимально компактно (а то дипломная получится : ) )

Итак, масло, которое находится в двигателе, имеет не только функцию смазки, защиты, мойки (вымывает шлаки и грязь) – ОНО ТАКЖЕ И ОХЛАЖДАЕТ!

В эпоху, когда машины были не такие оборотистые (лет так 30 — 40 назад), помпы бывало не всегда достаточно, особенно на нагруженных автомобилях (грузовые и автобусы).

Оборотов нет, даже на ходу, большая нагрузка в несколько тонн, неидеальное масло в двигателе (синтетики тогда не было) – и оно банально пригорало от высоких температур.

Начали с этим бороться и как вы наверное уже догадались, начали ставить масляные радиаторы охлаждения. Ставился он рядом с обычным радиатором. Масло стало отводить температуру от поршневой группы и также эффективно ее рассеивать.

ШЛО ВРЕМЯ, как я писал выше моторы стали облегчать, обороты стали расти, и начали появляться первые турбированные агрегаты (были и компрессорные), сейчас не в этом суть. Так как на турбированный агрегат нагрузка больше, топливной смеси он переваривает в разы больше, эти моторы не славились надежностью. Именно у них, первых, были задиры, ресурс был низкий и т.д.

ИМЕННО НА ТУРБО масляные форсунки охлаждения поршней получили большую популярность. Конечно, их устанавливали и на обычные моторы, но гораздо меньше.

Из чего состоит

Система проста как в устройстве, так и в установке:

Это радиатор. Он может быть разный – плоский, из круглых трубок, с различными типами теплообменников

Шланги или трубки

Собственно это вся конструкция.

Чем и как промыть систему охлаждения двигателя от масла?

Добрый день. Сегодня мы поговорим про то как промыть систему охлаждения двигателя от масла? Это особенно актуально для автомобилей оборудованных АКПП и масляно-тосольными теплообменниками, так как в них риск попадания масла в антифриз значительно выше. В статье рассмотрены работающие методы промывки, и популярные заблуждения.

Статья написана на основании собственного опыта! Все советы в статье проверены на практике!

Главная проблема при попадании масла в охлаждающую жидкость – образование эмульсии.

Выглядит она вот так:

Основная сложность с эмульсией – она забивает все шланги, патрубки, и двигатель начинает перегреваться. Т.е. она и течет очень медленно и тепло не отводит, и вымыть её довольно трудно.

Неработающие способы промывки системы охлаждения от масла (популярные заблуждения).

Промывка системы охлаждения большим количеством проточной воды.

Мы привезли радиатор в сад и промывали его обратным потоком, водой из скважины. Ничего это не дало, крупные капли масла водой выгоняет, но эмульсия на стенках не смывается, (холодная вода не может её размягчить). Нужно не одну тонну очень горячей воды чтобы промыть полностью систему охлаждения от эмульсии.

Горячая вода это ДОРОГО, не у каждого есть доступ к безлимитной халявой горячей воде, соответственно пишем в нерабочие методы.

Промывка системы охлаждения молочной сывороткой.

Этот метод я вычитал на страницах интернета и решил его проверить.

Методика промывки следующая – сливаем всю жидкость из системы охлаждения и заменяем её на молочную сыворотку, в теплое время года катаемся 2-3 дня, сливаем выворотку, промываем на 2-3 раза холодной водой и заливаем антифриз.

Молочная сыворотка свободно продается в отделах молочной продукции.

Этот метод мы проверяли после того как больше 10 раз промывали систему охлаждения водой, а радиатор промывался обратным потоком.

Метод тоже записываем в нерабочие! Нет, сыворотка слилась черной и какую-то грязь она вымыла, но эмульсию она отмывает ничуть не лучше воды!

Частично работающие методы промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения посудомоющим средством ФЕЙРИ.

Методика промывки следующая – заливаем моющее средство (примерно стакан на 10 литров), прогреваем двигатель до рабочей температуры и сливаем всю жидкость из системы.

При необходимости повторяем.

По окончании промывки 2-3 раза промываем систему охлаждения водой, все сливаем и заливаем антифриз.

Метод частично рабочий Моющее средство действительно частично снимает масляную эмульсию, но отваливается она довольно крупными кусками, которые не проходят через соты радиаторов, термостат и тонкие шланги системы охлаждения.

Резюмирую – промыть можно, но средство недостаточно эффективно, оно расщепляет эмульсию, но делает это крупными кусками, которые не проходят через радиаторы.

Промывка системы охлаждения порошком-автоматом.

Метод несколько лучше, чем промывка посудомоющим средством (пены меньше), но принципиально ничем не отличается.

Отчаявшись отмыть двигатель от эмульсии, я рискнул промыть систему охлаждения дизельным топливом.

Сливаем из системы отдаждения всю жидкость
Снимаем термостат (иначе есть вероятность того, что большой круг не откроется и радиатор останется забитым)
Заливаем всю систему охлаждения дизельным топливом (по минимуму).
Прогреваем автомобиль до рабочей температуры (стоим на месте, не ездим, без термостата прогрев займет минут 20)
Сливаем все из системы охлаждения (у меня сливалась черная солярка)
Промываем систему водой на 2 раза
Заливаем антифриз

Многие боятся так делать, опасаясь воспламенения ДТ – ничего с ней не будет, не забывайте снять термостат, иначе радиатор промыть не получится.

Некоторые опасаются за сохранность патрубков, от жирного ДТ патрубки могут распухнуть и испортиться – это тоже бред! От масляной эмульсии они разбухнут гораздо скорее.

Методы, которые не проверялись.

Промывка кислотой.

Сюда я отношу промывку угольной кислотой (газированной водой), уксусной кислотой, лимонной кислотой, очевидно, что эти кислоты не возьмут масляную эмульсию. Но промывать систему охлаждения от накипи и грязи ими вполне можно.

Промывка содой.

Сода тоже не удалит масляную эмульсию, а вот алюминий скажет за нее спасибо! При промывке системы охлаждения содой её разводят в пропорции 100 гр/литр.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как промыть систему охлаждения двигателя от масла или если вы хотите дополнить статью и поделиться своим опытом – оставляйте комментарии.

Строение

Как уже было сказано, основной задачей форсунки является вовремя подать нужное количество бензиновой смеси в камеру сгорания под нужным давлением

Следует обратить внимание на то, что бензиновая смесь нужна только бензиновому двигателю, а дизельному двигателю и смесь нужна дизельная. Перед тем, как попасть в камеру сгорания двигателя, бензин и воздух смешиваются в определенном количестве

После того, как получается эта смесь, она попадает в камеру сгорания.

Для того, чтобы под давлением отправить правильное количество топливной смеси в цилиндры двигателя, предусмотрен специальный клапан, который во время открытия набирает топливо и выдавливает эту смесь в цилиндры.

Существуют разные виды форсунок, их различает лишь принцип работы и привод клапана. Сегодня есть три вида форсунок. Основной вид из них — это форсунка с электромагнитным клапаном. Этот вид наиболее распространен на бензиновых двигателях, потому что конструкция этого устройства и принцип работы настолько просты, что их всего лишь потребуется промывать время от времени.

Во время этого напряжения, игла поднимается из посадочного места и направляет нужное количество топлива, используя большое давление, в камеру сгорания. Давление в топливной рампе держится на постоянном уровне. Если двигателю необходимо больше топлива, насос поднимает давление автоматически.

Второй вид — это электрогидравлические форсунки. Этот вид наиболее распространен среди дизельных двигателей. Это устройство начинает работу по сигналу электронного блока, знающего сколько бензина требуется мотору. Здесь топливо попадает в камеру сгорания за счет изменения давления на поршни.

Существует еще один вид форсунок, но он встречается только на дизельных двигателях с установленной топливной системой Common Rail. Такие форсунки имеют преимущества перед другими видами в скорости срабатывания и в качестве давления. Благодаря этому топливо может поступать в камеры сгорания под определенным давлением во время всего цикла, что положительно сказывается на мощности мотора. Принцип работы здесь основан на гидравлике, как и во втором типе.

Почему важно следить за исправностью форсунок

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понимать суть и принцип работы инжекторных форсунок. Если не вдаваться в технические подробности, то топливные распылители во много напоминают обычные садовые системы полива.

Когда форсунка находится в исправном рабочем состоянии, она подаёт топливо в виде едва заметных струй, которое смешивается с кислородом (воздухом). Тем самым в рабочие цилиндры подаётся топливовоздушная смесь, обеспечивающая горение и последующее функционирование силового агрегата.

Но когда распылитель изнашивается и загрязняется, отверстия закупориваются, смесь распределяется неравномерно, топливная система перестаёт качественно выполнять свои задачи, что негативно отражается на работе двигателя. При этом на инжекторы всё равно продолжает поступать топливо под высоким давлением.

Наличие засоров не даёт горючему свободно выходить через отверстия форсунок. Потому смесь ищет другие пути для выхода. Если в нормальном состоянии топливовоздушная смесь напоминает аэрозоль, то при неполадках может выходить полноценная струя. Ничего хорошего в этом нет, поскольку увеличенный объём горючего не успевает сгорать в камере, что ведёт к образованию нагара и повышенному расходу.

Задача инжекторных форсунок заключается в своевременной подаче топливной жидкости, которая приобретает за счёт конструкции распылителя мелкодисперсное состояние. Подача идёт непосредственно в цилиндр или во впускной коллектор, в зависимости от двигателя, для дальнейшего смешивания с воздухом и сгорания.

Чтобы обеспечить образование высококачественной смеси, бензин должен подаваться в мелкодисперсном состоянии, напоминающем аэрозоль или туман. Только так сгорание будет действительно эффективным. Соответствующее распыление достигается за счёт отверстий в форсунках. Но их сечение крайне маленькое, из-за чего вероятность засорения довольно высока.

Грязь проникает в форсунки вместе с топливом, забивает эти отверстия, в результате чего эффективность и качество распыления падает. В итоге бензин подаётся не в виде тумана, а струи жидкости. Смешивание с воздухом оказывается намного хуже, топливо полностью не сгорает, часто попросту вылетает через трубу выхлопной системы. Это влечёт за собой падение мощности, повышение работа и нарушения в работе двигателя.

Причины попадания смазки в камеры сгорания

Существуют три пути проникновения смазочной жидкости в надпоршневое пространство:

Цилиндро-поршневая группа.
Маслосъемные колпачки.
Вентиляция картера.

Износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ)

Наиболее интенсивно в ЦПГ изнашиваются поршневые кольца. Увеличиваются их тепловые зазоры, происходят отклонения от круглости.

Хонинговка стирается, поверхность гильзы становится гладкой, ее внутренний диаметр увеличивается, появляется эллипсность, конусность, случаются задиры. Редкая неисправность — выход поршневого пальца. Это обычно происходит в результате некачественной сборки. Двигаясь из поршня он буквально фрезерует поверхность втулки цилиндра, делая на ней аккуратные выборки.

Масло попадает в камеру сгорания (КС) непосредственно через неплотности в трущихся парах, а также через вентиляцию картера. Газы через кольца прорываются в картер, создавая в нем повышенное давление, и в результате газо-маслянная смесь обильно устремляется на всасывание, через систему сепарации, которая не справляются с потоком.

Не держат маслосъемные колпачки

Маслосъемные колпачки предназначены для удержания смазки от проникновения в зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой. Колпачки являются резиновыми сальниками, охватывающими эластичной частью стержень клапана. Для уплотнения они охвачены пружинками. Уплотнители со временем изнашиваются, твердеют, теряют гибкость. Потере своих свойств и скорейшему износу способствует перегрев мотора. Бывает, что соскакивает пружинка, или сам колпачок слетает с посадочного места — направляющей втулки клапана. Выработка последних способствует повышенному износу резины. При этом изнашивается и стержень клапана. В результате в сопряженной паре образуется люфт, и клапан разбивает маслосъемный колпачок, шатаясь из стороны в сторону, либо прижавшись к одной стороне.

Вентиляция картера

Неисправности системы маслоотделения связаны как правило с загрязнением ее компонентов, выходе из строя клапана сапуна.

Закоксовка мотора

Нарастание слоя нагара на деталях двигателя делает узлы практически неисправными, хотя износа может и не быть. В негодность приходит вентиляция картера, сильно достается ЦПГ. Поршневые кольца «залегают». Покрытые вязкой смесью, они залипают в своих канавках, не создают компрессию, пропускают картерные газы, не снимают лишний смазочный материал со стенок цилиндра, А кроме того способствуют плохому отведению тепла и в конечном счете увеличению износа.

Закоксовке способствует длительная работа ДВС на холостых оборотах. Это часто проявляется на дизель-генераторах, которые работают лишь иногда, и то ради проверки и в холостую. В этом режиме температура горения топлива низкая, и смазка, предназначенная «на угар», не сгорает. Она выходит черной массой через стыки выхлопной системы и выглядит не эстетично. Такому двигателю нужно дать поработать с нормальной нагрузкой.

Изменение состава смазки

Расход масла, неподходящего конкретному двигателю, не может быть показательным. Объективно судить о наличии неисправности можно только испытав агрегат на рекомендованной заводом жидкости.

На прорыв смазки в цилиндры двигателя влияет попадание в него охлаждающей жидкости или топлива. Бензо-масляная смесь, эмульсия, легче пойдут в цилиндры всеми рассмотренными путями. Эксплуатацию такого мотора нужно приостановить, неисправность устранить.

Дефекты часто проявляются комплексно, и с нарастанием. Например, владелец не проводит масляный сервис. В результате мотор изнашивается, смазка идет в ЦПГ, где закоксовывается, кольца залегают, пропускают в картер не сгоревшее топливо. Последнее не воспламенилось из-за того, что свечи зажигания оказались в масле.

Смазочная жидкость все интенсивнее идет в камеру сгорания. Мотор еще быстрее изнашивается и т.д.

Функции масляной пленки

Масляное голодание – процесс взаимодействия деталей, при котором нарушается оптимальная толщина масляной пленки в пятне контакта трущихся пар. При этом возникающая сила трения приводит к резкому повышению температуры в пятне контакта и появлению задиров. Высокая механическая нагрузка может привести к разрушению деталей, а в отдельных случаях из-за температурного воздействия элементы привариваются в пятне контакта.

Функции масляной пленки:

Смазывающая. Стабильная масляная пленка практически исключает прямой контакт между трущимися парами, что уменьшает их износ. Для достижения минимального трения между деталями двигателя важна гидродинамическая смазка, вызываемая вращением, и гидростатическое смачивание, амортизирующее ударные нагрузки;
Охлаждающая. Поддающийся к трущимся деталям смазывающий материал постоянно заменяется, что позволяет отводить большую часть возникающего в процессе трения тепла

Поддержание температурного баланса важно для сохранения допустимого коэффициента температурного расширения деталей.

Три типа охлаждения двигателя

Если взять двигатель внутреннего сгорания (будь то дизельный или бензиновый), то его конструкция, мягко говоря, не идеальна! Я уже писал, что КПД бензинового агрегата всего 20-25%, дизеля 40-50% (что лучше, но тоже далеко от идеала). Причем большая часть топлива, если так сказать преувеличенно, превращается в тепло (тепловые потери), в бензиновых версиях они могут доходить до 35%! А это много.

Но суть не в этом. Чтобы наш двигатель не перегревался и не глохнул, нам необходимо эффективное охлаждение. И в основном нам нужно охладить так называемый поршневой узел и систему распределения (ведь основная температура там есть).

Какие системы охлаждения мы знаем:

Лично я это так называю. Металл, из которого изготовлен блок, можно сделать сплошным, с ребрами для эффективного отвода тепла. Материал может быть чугун или, например, алюминий, поршни и кольца (компрессионные и скребковые) можно сделать массивными (например, шатуны, коленвал и так далее) — они отлично передают температуру блоку. Камера сгорания не такая уж и громоздкая, да и охладится такой двигатель сам, например, при движении. По мере остывания конструкции через «ребра» проходят воздушные потоки. Наверное, все помнят автомобили ЗАЗ (в народе «Запорожец»), и поэтому охлаждение его производилось воздушным способом.

ЗА: Нет ненужного оборудования, потребляющего энергию от двигателя, такого как насос. Также отсутствуют радиаторы, антифриз (ТОСОЛА), термостат и так далее, что значительно упрощает конструкцию как двигателя, так и системы охлаждения

МИНУСЫ: Сейчас этой системы практически не встречается. Все из-за того, что в теплые месяцы очень не хватает, двигатель просто перегревается. Также нет жидкостного отопления зимой, что крайне неудобно! Этот дизайн сейчас встречается только на мопедах, мотоциклах и некоторой сельскохозяйственной технике.

АКТИВНЫЙ (или принудительный)

Как вы уже догадались, это современная автомобильная система. Говоря простым языком, через головку блока и сам блок проходит большое количество каналов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (антифриз или ТОСОЛ). Именно она отводит тепло и с помощью радиаторов рассеивает его в окружающую среду. Система перекачивается насосом, специальным насосом, который часто приводится в действие (через ременную передачу) от коленчатого вала, хотя сейчас все больше и больше начали появляться электрические системы (где у насоса есть электродвигатель).

К достоинствам этой системы можно отнести достаточный рельеф, то есть уже не нужны массивные блоки, поршни, коленчатые валы и так далее. Однако все довольно хорошо остывает

МИНУСЫ — лично я называю обилие аксессуаров (помпы, тосол и тд). А также отказ многих производителей, стремящихся максимально облегчить двигатель, от изготовления поршневых колодок и тонких колец (хотя они уже не могут эффективно рассеивать тепло в стенках блока цилиндров)

Неосторожное облегчение приводит к снижению ресурса

Но есть еще один, третий тип охлаждения: с помощью масла я хочу выделить его как отдельный элемент.

Безвтыковый мотор: особенности

Моторы данного типа отличаются от аналогов тем, что в случае остановки распределительного вала столкновения с клапанами не происходит. Основное отличие «безвтыковых» поршней от обычных в том, что они имеют специальные проточки в верхней части. За счет этого поршни не «втыкаются» в клапана.

Благодаря таким проточкам на зеркале поршня удается увеличить срок службы деталей ГРМ и самого поршня. Однако на практике такие поршни на современные двигатели не ставятся.

Дело в том, что сегодня при изготовлении моторов используются максимально облегченные детали, от двигателя стараются получить максимальную отдачу в ущерб ресурсу. Выполнить проточки на облегченных поршнях попросту не удается. При этом выходом становится установка более «тяжелых» поршней с проточками.

Как происходит процесс растачивания

Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится. Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится. Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню!

Если процесс расточки выполняется для ремонта, то есть присутствует большой износ (образовался эллипс), тогда производится ряд измерений, при помощи микрометрических стрелочных приборов — сколько нужно снимать со стенок. И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО или сразу же нужно настраиваться на «ГИЛЬЗОВКУ».

Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы. ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер.

Далее мастер набивает — либо зеркало внутри цилиндра, либо делает хонингование (это финишная обработка стенок, чтобы убрать все риски и задиры, для того чтобы стенки и кольца быстрее притерлись друг к другу), делается сначала крупным абразивом, затем мелким. И у того и у другого метода есть свои поклонники, какой из них выбрать дело каждого, споры не утихают до сих пор.

И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто.

Николай ГАНЮШКИН, начальник бюро проектирования двигателей

Модернизация восьмиклапанного двигателя для переднеприводных моделей шла два года. Основными целями поставили сокращение расхода топлива и повышение динамических показателей за счет снижения механических потерь двигателя, а попутно — уменьшение вредных вибраций и шумов. И конечно, увеличение надежности. Нормы Евро-4 требуют, чтобы двигатель сохранял первоначальные параметры по выбросам вдвое дольше — до 160 тыс. км. И почти вдвое мы подняли ресурс: со 120 тыс. до 200 тыс. км. Шатунно-поршневая группа у ВАЗ-21116, как и у шестнадцатиклапанника, покупная. В перспективе некоторые детали планируем выпускать сами, а часть будем по-прежнему закупать у иностранных партнеров из группы «Федерал Могул», которые намерены локализовать производство комплектующих в России. Мы учитываем также интересы альянса Renault-Nissan. Если объемы выпуска моторов вырастут, то разумно будет закупать дополнительное оборудование и организовывать производство деталей шатунно-поршневой группы в Тольятти.